Da cosa fare una siepe

Qualsiasi recinzione è una sorta di tenda che consente a una persona di isolarsi e isolare lo spazio che gli appartiene dall'ambiente esterno. Ma l'uomo è parte della natura. Se il suo sguardo si imbatte costantemente in un muro monotono (qualsiasi: mattoni, pietra, metallo), sentirà disagio psicologico.La "scatola da scarpe" chiusa di tali recinzioni isola una persona dal mondo esterno. Non puoi semplicemente separarti dalla natura senza disturbare l’equilibrio con essa.

Una recinzione fatta di piante è la soluzione ideale quando si sceglie una recinzione, perché è allo stesso tempo un muro e un pezzo di natura. Inoltre un giardino con cornice vivente beneficia sempre dal punto di vista ambientale e decorativo. Allora qual è il materiale migliore con cui realizzare una siepe?

Piantare una siepe con le proprie mani rientra nelle capacità di molti giardinieri e porterà un doppio piacere: perché è il tuo lavoro creativo e perché nessun altro avrà lo stesso.

Come realizzare una siepe con piante rampicanti

Una siepe può essere realizzata con piante rampicanti, devi solo decidere il compito specifico che la siepe sul sito dovrebbe affrontare. All'interno del territorio personale, è più appropriato non dense barriere monolitiche, ma partizioni leggere traforate. Esiste un'alternativa alle siepi fatte di alberi e arbusti: piante erbacee rampicanti su un telaio. Più precisamente, sono una versione privata di una siepe.

Tralicci e tralicci sono elementi decorativi da giardino con storia. In Europa sono molto richiesti, ma nel giardinaggio domestico fino a poco tempo fa venivano un po’ dimenticati. Nel frattempo, questi schermi viventi sono sia decorativi che funzionali. Tralicci, tralicci, pannelli reticolari con piante rampicanti possono essere utilizzati per recintare singole aree del giardino per creare angoli appartati e strutturare visivamente lo spazio.

Questi tipi di schermi forniscono l'ombra desiderata, riparano dalle correnti d'aria e mascherano i punti che non sono desiderabili per la visione. Tali aiuole “piatte” sono piacevoli alla vista, decorano il giardino con verde e colori vivaci, senza occupare molto spazio. Pertanto, una linea spezzata di pannelli reticolari “fioriti” può essere un accento nel giardino, nascondendo alla vista un’area poco attraente o degli annessi. Allo stesso tempo, è facile passare attraverso una tale recinzione sul lato opposto del giardino.

Lo scopo del traliccio può essere duplice: un bellissimo traliccio in legno o forgiato può essere il primo piano, il “boccascena” della composizione, e una ghirlanda “verde chiaro” su di esso può essere un'aggiunta enfatizzante e ombreggiante.

In un'altra forma di realizzazione, il supporto può fungere da cornice poco appariscente per viti e viti.

Attenzione! I muri viventi di piante erbacee possono essere "costruiti" molto più velocemente che coltivarli da arbusti - e in questo sono semplicemente una manna dal cielo per quei giardinieri che non vogliono o non hanno l'opportunità di aspettare a lungo.

Il vantaggio è che la struttura di supporto può essere installata, oltre che in posizione verticale, su piani inclinati e anche orizzontali.

Le piante per diverse opzioni vengono selezionate di conseguenza. Quindi, l'uva della ragazza coprirà rapidamente con un fitto tappeto l'intera superficie fornita dal basso verso l'alto. E il caprifoglio o la clematide si diffonderanno solo sulla parte superiore del supporto, senza coprire quella inferiore.

Non tutte le piante rampicanti sono in grado di arrampicarsi sulla cima del traliccio e intrecciare l'intera struttura. Pertanto, per creare alte pareti verdi, possiamo consigliare vitigni vigorosi:

• uva – fanciulla a cinque foglie, fanciulla trizacuminata, profumata, Amur;
• Aristolochia macrofolia,
• edera.

Quando si decorano le recinzioni basse, vengono utilizzate viti a crescita bassa:

• caprifoglio – caprifoglio, sempreverde, Thälmann;
• clematide: tutti i tipi e varietà,
• Schisandra chinensis,
• actinidia.

Le viti perenni sopra elencate possono essere combinate con quelle annuali: fagioli decorativi, piselli dolci, luppolo giapponese.

Un supporto in legno per piante rampicanti è facile da realizzare con le proprie mani, ma richiederà riparazioni cosmetiche e trattamenti di manutenzione con un antisettico prima dell'installazione e ogni due o tre anni dopo. Ciò è particolarmente vero per i luoghi a contatto con il suolo.

Un'opzione economica è la rete di plastica disponibile in commercio con celle di diverse dimensioni. Inizialmente non necessitano di manutenzione, ma poi diventano rapidamente inutilizzabili. Inoltre, sono monotoni e non sempre si adattano allo stile del giardino.

I professionisti sconsigliano di costruire da soli muri di supporto forati per viti in mattoni o pietra speciale, poiché la sicurezza di tale struttura richiede abilità sufficienti.

Per ottenere il massimo effetto quando decori con piante rampicanti, devi rispettare una serie di requisiti:

• a una specie dovrebbe essere assegnato un ruolo solitario, le altre dovrebbero “subordinarla” e integrarla;
• le piante che partecipano alla composizione devono essere in qualche modo simili nelle caratteristiche esterne, in armonia tra loro (ad esempio, nella trama delle foglie, nella forma del fiore o nel suo colore, ecc.);
• non esagerare con il numero di specie nella composizione. Due o tre tipi di piante sono già sufficienti. Le seguenti coppie possono essere citate come esempio di partnership aria-terra di successo:

- edera comune e digitale purpurea,

- Clematis Jacquemand Purple Rain e Royal Yellow Lily,

— vite vergine e ortensia panicolata.

Inoltre, un'idea interessante è la possibilità di creare uno "schermo" portatile da singoli frammenti ovunque nel giardino.

Sono moduli costituiti da scatole di legno o plastica con un substrato nutritivo e un pannello reticolare installato al centro, intrecciato con una vite singola o perenne.

Possiamo consigliare opzioni paesaggistiche assolutamente convenienti per una "tenda" mobile di questo tipo. Per uno sfondo verticale, puoi piantare spettacolari piante erbacee a crescita rapida tra cui scegliere:

• Echinocystis (un'erbaccia spettacolare, spesso popolarmente chiamata cetriolo pazzo),
• nasturzio (nome meno conosciuto - cappuccino),
• chinu (il cosiddetto pisello odoroso).

Ai piedi di una tale "tenda" staranno bene petunie e surfinie (un gruppo di petunie ampelose, cioè pendenti), che non devono essere dimenticate di abbinare la combinazione di colori con la "cima".

    Scelta del materiale da piantare per le siepi

L’ampia scelta di specie vegetali e le loro varietà per siepi presentate sul mercato “verde” di oggi possono soddisfare i gusti più esigenti. Il materiale da piantare per una siepe deve essere uniforme e in grandi quantità, quindi è meglio acquistarlo da un vivaio locale. Lì vengono coltivate piantine di varietà adattate al clima specifico della regione. Gli “stranieri” provenienti dalla Polonia e dall’Olanda che hanno riempito i nostri garden center sono più costosi, ma soprattutto sono stati coltivati ​​in condizioni che differiscono nettamente per fattori pedologici, climatici e ambientali.

Il prezzo finale della copertura sarà determinato dalla sua lunghezza, dal numero di livelli e dal costo del “riempimento” verde. La stessa pianta in vendita può essere vista in diversi formati, che si riflettono nel suo prezzo. I seguenti parametri potrebbero differire:

• età del materiale di semina,
• misurare,
• stato del sistema radicale: sistema aperto o chiuso.

Per le piantagioni di gruppo (comprese le siepi), alcuni vivai vendono piante di due e tre anni con radici aperte, senza zolla di terra, diverse piantine in un mazzo. Per una sopravvivenza di successo, la semina deve essere completata nella prima metà di maggio.

Alberi e arbusti coltivati ​​in vasi o contenitori possono essere acquistati e piantati durante tutta la stagione.

Le piante da cui è stata piantata una recinzione vivente devono essere potate dal primo anno di semina.

Attenzione! Non si dovrebbero acquistare esemplari di grandi dimensioni per siepi modellate, che sono più adatte per piantagioni “soliste” o per composizioni libere.

Ciò è particolarmente vero per gli alberi decidui. Nel vivaio, molto spesso la loro chioma è formata per alberi autoportanti, liberando il tronco dai rami laterali. Una recinzione di piantine così orientate per un altro compito richiederà inoltre una potatura speciale e stimolante in modo che le "gambe" della recinzione non risultino scoperte.

Oggi è emersa una nuova tendenza: la vendita di siepi già pronte. Sembrano blocchi a forma di parallelepipedo di piante densamente piantate in un contenitore, con un'altezza da 60 cm a 2 m La larghezza di un singolo blocco è fino a 100 cm, la profondità va da 30 a 60 cm.Da un lato, il processo di creazione di una recinzione vivente da "segmenti" già pronti è notevolmente facilitato e accelerato, dall'altro, il prezzo astronomico finale di tale recinzione riduce il numero di persone disposte ad acquistarla.

Quali piante sono meglio utilizzare per realizzare una siepe?

Nella zona centrale e nel nord-ovest della Russia, il miglior materiale relativamente economico per coltivare da soli le siepi sono le specie arboree facili da tagliare: le conifere:

• thuja occidentale e orientale,
• abete rosso (comune, spinoso, ayanskaya),
• ginepro virginiana, comune, cosacco;

- deciduo:

• tiglio dalle foglie piccole,
• olmo grezzo,
• acero campestre.

I bordi utilizzati per incorniciare percorsi, piattaforme e isolare singole aree del giardino sono realizzati al meglio con arbusti ornamentali abbastanza convenienti:

• cotoneaster brillante,
• viburno dell'erba vescica,
• bacca bianca,
• cespuglio di Caragana,
• cinquefoglia ("tè Kuril"),
• crespino,
• ligustro.

Realizzare una siepe da zero

Nella regione di Mosca, il costo minimo di una piantina decidua alta 0,5 m con radici imballate è di 200 rubli, di conifere - 300. Se si considera che la densità di impianto è in media di 2-5 piante per metro lineare, diventa chiaro quanto la pianta desiderata costerà una siepe al proprietario C'è una via d'uscita: se lo desideri, puoi creare una siepe tu stesso.

Il metodo di propagazione del seme richiede molto tempo e non sempre porta all'ereditarietà delle proprietà desiderate della “fonte”. Il metodo più comune per propagare alberi e arbusti nel giardinaggio ornamentale è la propagazione per talea: verde e lignificata.

Propagazione con talee verdi

Si propagano facilmente per talea l'ortensia, il cinquefoil, il ginepro, la clematide, il caprifoglio, ecc.. In generale, questo è un metodo piuttosto complicato per coltivare le piante perenni. Lo speciale regime microclimatico necessario per il successo del radicamento delle talee verdi può essere creato solo in condizioni di terreno protette - in una serra o in una serra. La riproduzione per talea verde richiede il mantenimento di determinate condizioni in un tale "asilo nido":

• elevata umidità dell’aria – 80-90%,
• temperatura ambiente costante - 25-30 gradi,
• substrato leggero e che assorbe l'umidità,
• proteggere la serra dal surriscaldamento causato dalla luce solare diretta.

Ma se c'è il desiderio di avere una "squadra" amichevole di esemplari della pianta che ti piace, le difficoltà non fermeranno un residente estivo motivato.

La preparazione delle talee verdi in sé non è difficile, ma è necessario seguire le regole di taglio:

1. Il cespuglio o l'albero madre dovrebbe essere maturo, ma non vecchio.
2. Le talee vengono raccolte nella seconda metà di giugno, quando il periodo di intensa crescita dei germogli inizia a diminuire. Tali germogli sono molto flessibili, non si rompono e i loro steli sono leggermente lignificati.
3. Le talee lunghe 6-10 cm, con numerose gemme su di esse, vengono tagliate dalla parte centrale dei germogli robusti, dopo aver rimosso la parte erbacea immatura superiore.
4. Le foglie inferiori delle talee vengono tagliate, quelle superiori vengono accorciate della metà.
5. Le sezioni inferiori delle talee vengono trattate con uno stimolatore della crescita (ad esempio eteroauxina), mantenuto nella sua soluzione per 15-18 ore.

Come substrato per la radicazione delle talee è adatta una miscela di torba e sabbia in proporzione 1:1 o 2:1. Schema di semina: 5 cm di fila x 10 cm tra le file.

La cura delle piantine comprende:

• irrigazione,
• alimentazione con microelementi,
• spruzzando con acqua,
• ventilazione sistematica della serra,
• rimozione tempestiva delle piantine marce.

Dopo 3-4 settimane di attenta cura, gli animali iniziano a crescere, su di essi appaiono foglie fresche - questo indica il successo e l'inizio del radicamento delle talee.

Da questo momento le piantine iniziano a indurirsi e ad adattarsi alle condizioni naturali. Per fare ciò, il rifugio viene periodicamente rimosso. Un mese prima della fine della stagione di crescita, la serra viene completamente rimossa e le piantagioni vengono pacciamate per evitare il congelamento. In primavera viene piantata una siepe da piantine svernanti.

Propagazione per talea lignificata

Alcuni tipi di colture arboree si propagano meglio da talee lignificate (“legnose”). Questo vale, ad esempio, per il crespino, il ribes (comune e ornamentale) e il salice.

Tali talee vengono raccolte tra dicembre e gennaio o, in casi estremi, nel tardo autunno prima dell'inizio del gelo. Dalle parti centrali dei rami maturi, il cui diametro non supera 1 cm, si tagliano con le cesoie dei segmenti lunghi 15-20 cm, che vengono legati in fasci, confezionati in una pellicola “traspirante” per evitare che si secchino e conservati in una cantina o un frigorifero a una temperatura dell'aria di 1-3 gradi Celsius. Quando arriva il caldo primaverile, vengono anche trattati con uno stimolante della crescita e piantati obliquamente in una “scuola” sotto una copertura trasparente. La profondità di inserimento nel terreno dovrebbe essere tale che solo uno o due germogli rimangano sopra la superficie. Da loro appariranno quindi i germogli e da quelli nascosti nel terreno appariranno le radici. Puoi "costruire" una recinzione dalle piantine che si sono formate entro l'autunno.

Alcuni consigli dai professionisti:

• vengono scelti germogli per talee che siano sani, con una crescita vigorosa, non fioriti quest'anno,
• l'estremità superiore del taglio dovrebbe terminare con un taglio con un angolo di 45 gradi ("angolo di vita") un centimetro sopra il germoglio esterno, l'estremità inferiore con un taglio obliquo sotto il germoglio inferiore,
• le talee vengono raccolte e piantate con una buona dotazione quantitativa, tenendo conto dell'inevitabile abbattimento nelle diverse fasi della crescita delle piantine.

Caratteristiche della creazione di recinzioni da conifere

Per le conifere la storia è simile: la propagazione delle piante di conifere dai semi garantisce la conservazione delle proprietà materne solo nelle colture selvatiche. Le forme ottenute a seguito della selezione molto spesso non riproducono le caratteristiche di una determinata varietà durante la propagazione dei semi. Ma durante la propagazione vegetativa, compresa la talea, i tratti caratteristici della pianta madre vengono trasmessi ai “figli”. Inoltre, il processo di coltivazione delle piantine (ad esempio la tuia) dai semi dura fino a 5-6 anni, ma per talea è possibile ottenere una nuova pianta in 2-3 anni.

L'allevamento delle conifere ha le sue specificità; il successo del radicamento dipende in gran parte dalla corretta scelta delle talee:

• Le talee prelevate da giovani esemplari varietali attecchiscono più facilmente. Le talee prelevate da una pianta in una coltura “selvatica” hanno una bassa percentuale di formazione delle radici;
• i germogli sottili e laterali producono radici più velocemente di quelli forti e diretti verticalmente;
• Le talee di conifere non vengono tagliate, ma separate con cura dal ramo principale con un “tallone” - un piccolo pezzo di corteccia e legno maturo;
• Durante la semina, la parte posteriore del ramo dovrebbe rimanere “guardando” verso il basso.

Attenzione! I rappresentanti della famiglia dei pini tagliano molto male.

Il periodo migliore per prelevare le talee è la primavera, all'inizio dei germogli, e la prima metà dell'estate, dopo che la crescita dei giovani germogli si è calmata e si sono induriti.

Le piantine di conifere sono più difficili da curare e non amano i cambiamenti di temperatura e umidità:

• la temperatura nella serra e nella serra dovrebbe essere inferiore a quella delle piante decidue - solo 20-23 gradi, non superiore a 25.Sarà necessario creare un'illuminazione diffusa e un'ombreggiatura costante dal sole diretto con lutrasil o carta;
• umidità - fino al 100% ed è auspicabile la presenza di "polvere" d'acqua nell'aria, che può essere creata solo da un'installazione che forma nebbia;
• sotto lo strato di substrato deve esserci un drenaggio, poiché il ristagno del terreno minaccia la mancanza di ossigeno per le radici e, di conseguenza, la morte delle piantine.

Le piantine radicate di conifere resistenti al gelo possono svernare senza riparo. Ma è meglio installare sopra "case" da scatole con un tetto fatto di rami di abete rosso. Se le talee sono state piantate in una serra non nel terreno, ma in cassette, in autunno le talee vengono tolte dalla serra, scavate nel terreno fino alla primavera e coperte allo stesso modo.

Date di piantagione di siepi

La fine di aprile - la prima metà di maggio è il periodo migliore per piantare tutti i tipi di piante. Durante questo periodo, è meglio attecchire e ripristinare il sistema radicale, che inevitabilmente viene danneggiato durante lo scavo. Durante la caduta massiccia delle foglie (settembre - inizio ottobre), inizia il momento della semina autunnale.

Attenzione! Date di semina successive per le colture di conifere spesso portano alla loro morte. La pianta continua a far evaporare l'umidità attraverso gli aghi e il processo di formazione attiva di nuove radici viene saltato. La piantina non ha nulla per ottenere la quantità necessaria di acqua dal terreno e si secca.

Le piante con un apparato radicale chiuso coltivate in coltura in contenitore possono essere piantate durante tutta la stagione di crescita. Devi essere preparato al fatto che tale materiale di semina è molto più costoso. Una recinzione composta da tali elementi sembrerà più rappresentativa di una fatta di piantine anonime con radici nude. Ma tra due anni si stabilizzeranno in termini di presentabilità.

Tecnica di piantagione di siepi

Se decidi di creare una siepe da solo, allora devi familiarizzare con la tecnologia di piantare una recinzione così "vivente".

Una siepe è una linea di piantagioni impenetrabili, un tutt'uno. Pertanto, viene preparato un unico sito di atterraggio. L'area deve essere preventivamente scavata e liberata dai detriti di costruzione e dalle radici delle erbe infestanti.

Dal bordo del sentiero del giardino al tronco dell'albero, che è un elemento della recinzione, dovrebbero esserci almeno 70 cm, e alla zona centrale del cespuglio di media grandezza - 50 cm.Se la striscia di piante è destinato a camuffare un muro poco attraente della recinzione, la distanza tra la recinzione vivente e quella non vivente viene mantenuta a circa 1 m.

Scavano una trincea profonda 50-60 cm e larga 40-50 cm.Se le piante sono piantate su due file, la larghezza della recinzione a due linee dovrebbe essere di 70-90 cm.Se è previsto un muro a tre livelli, allora aggiungere altri 30-40 cm di larghezza alla terza fila.

Attenzione! Quando si pianta una siepe a più file, le piante di ciascuna fila successiva vengono piantate secondo uno schema a scacchiera rispetto a quella precedente.

Quando si scava una trincea, lo strato superiore, più fertile, viene gettato da un lato, quello inferiore dall'altro, e viene utilizzato per livellare la distanza tra le file.

La messa a dimora delle piantine procede secondo il seguente “scenario”:

1. Torba, compost o humus vengono aggiunti allo strato superiore del terreno rimosso, mescolato con perfosfato per la crescita attiva delle radici dopo la semina e il fossato viene riempito con questo substrato. Se il terreno nel sito di impianto è pesante e argilloso, si consiglia di versare prima sabbia, ghiaia o argilla espansa in uno strato fino a 10 cm sul fondo della trincea.
2. Quindi vengono posizionati dei picchetti al centro della trincea e viene tirata la corda per la semina a fila singola e due per la semina a doppia fila.In quest'ultimo caso, i picchetti dell'altra fila vengono installati l'uno dall'altro ad una distanza pari alla distanza tra le file.
3. In una trincea lungo questi punti di riferimento, vengono scavati fori per piantare con un diametro superiore al diametro del sistema radicale della piantina. La distanza tra loro dipende dal tipo di pianta: da 2 a 5 copie per metro lineare. Quando si pianta una fitta recinzione di alberi in una fila, la distanza tra loro non deve essere superiore a 1 m, altrimenti la recinzione sembrerà un vicolo.
4. Posiziona la piantina al centro della buca, distribuisci le radici in modo uniforme e ricoprila con il substrato preparato. In questo caso, il colletto della radice dovrebbe essere leggermente al di sopra del livello del suolo, poiché la terra si depositerà. La terra intorno è accuratamente compattata.
5. Lungo i bordi della trincea viene realizzato un rullo in modo che quando si innaffia un tale solco, l'acqua non si diffonda sulla superficie del terreno. Innaffiare generosamente anche in caso di pioggia, preferibilmente con una soluzione di stimolanti delle radici.
6. I burroni e i vuoti risultanti vengono riempiti con il terreno rimanente e le piantine pendenti vengono livellate.
7. La fascia del tronco dell'albero viene pacciamata con torba per mantenere condizioni ottimali di acqua e temperatura nella zona delle radici. Una soluzione efficace sarebbe quella di utilizzare trucioli di legno, corteccia di pino e bucce di grano saraceno come pacciame.

Cura delle siepi

Prendersi cura di una siepe ha caratteristiche specifiche in base alle condizioni speciali di esistenza dei rappresentanti della flora in essa. Le piante qui si sentono in condizioni molto più anguste, dove i loro fratelli e sorelle sono “allo stato brado”. Ciò è facilitato da:

• l'inevitabile lotta dei concorrenti più vicini per i nutrienti e l'umidità nel terreno;
• la situazione è aggravata se la linea è piantata lungo una recinzione con le sue fondamenta o un sentiero con uno spesso cuscino.Nel corso del tempo, la trincea si riempie eccessivamente di radici e queste iniziano a morire, il che si riflette rapidamente sull'esterno della recinzione.

Pertanto, dal secondo anno di impianto, è necessario attenersi rigorosamente al programma di concimazione regolare con sostanze organiche e minerali:

• in primavera, all’inizio del germogliamento (lungo il “contorno verde”) – con azoto,
• in luglio-agosto, durante la formazione intensiva delle radici - fosforo e potassio,
• Non dimenticare di aggiungere humus e compost al terreno.

Le piante vengono nutrite anche dopo ogni taglio.

Oltre ai metodi tradizionali, sono indicati l'alimentazione fogliare e l'assistenza alle giovani piantagioni sotto forma di stimolanti della crescita (ad esempio eteroauxina).

Durante l'irrigazione, è importante saturare accuratamente lo strato radicale con acqua. Se non c'è pacciamatura, allentare il terreno sotto la recinzione non più in profondità di 5 cm.

La siepe risponde bene all'irrigazione - irrigazione con un flusso di pressione proveniente da un tubo. Soprattutto le piante di conifere “amano” questa procedura, poiché la polvere accumulata viene lavata via dagli aghi che vivono dai 3 ai 5 anni.

Ogni anno si effettuano potature sanitarie, eliminando i germogli deboli e malati. Un taglio di capelli che forma i contorni della siepe viene effettuato 2-4 volte durante la stagione di crescita, a seconda della velocità di crescita dei germogli.

Se le difficoltà di creare "da zero" non spaventano un appassionato giardiniere, allora una siepe realizzata con le proprie mani servirà giustamente come motivo di orgoglio per molti anni.