More da giardino: semina e cura in piena terra, foto

Le more ci sono arrivate dall'America, dove sono state introdotte nella circolazione culturale. È un parente stretto dei lamponi. Nella parte europea del Paese lo si trova fino alla regione di Mosca, ma forma boschetti solo al sud: in Crimea, nel Caucaso. Non viene coltivato su scala industriale, poiché non esistono ancora varietà resistenti all'inverno.Ma nei giardini dei dilettanti si trova spesso, perché piantare e curare le more da giardino non è particolarmente difficile ed è abbastanza semplice coltivarle, soprattutto nelle regioni meridionali.

Le more maturano in giardino

 

Contenuto: Varietà di more da giardino Selezione del sito di semina e preparazione del terreno Tecnologia per piantare more in primavera Cura delle more Regole di potatura Caratteristiche della semina autunnale Metodi per legare i germogli ai tralicci Propagazione della mora

 

Caratteristiche biologiche

La mora è un arbusto perenne i cui germogli hanno un ciclo di sviluppo biennale. Nel primo anno il germoglio cresce fino a 2,5-4 m, nel secondo anno si ramifica formando rami fruttiferi su cui compaiono fiori e frutti.

Le radici si trovano un po' più in profondità rispetto a quelle dei lamponi, quindi il raccolto è più resistente alla siccità.

Le more sono più resistenti alla siccità e meno resistenti all’inverno rispetto ai lamponi. Predilige luoghi soleggiati o in leggera ombra parziale, ma nella regione centrale non fruttifica in ombra parziale. Non cresce all'ombra. La mora eretta nella zona centrale gela in inverno anche con gelate lievi, la varietà strisciante può sopravvivere a inverni piuttosto rigidi, poiché è sotto la neve.

La fioritura inizia a metà giugno, nella zona centrale alla fine di giugno. Innanzitutto, i fiori sbocciano nella parte superiore del germoglio, poi nel mezzo, poi in quella inferiore. Le bacche maturano nello stesso ordine.

 

Cresce bene in terreni fertili e moderatamente acidi. Può tollerare una leggera acidificazione (pH ottimale 5 - 6), ma non cresce su terreni più acidi. Risponde molto bene alla concimazione con fertilizzanti azotati, briciole di letame e humus. Non tollera le erbacce all'interno del cespuglio e nel tronco dell'albero.

Le more da giardino tollerano bene la siccità senza ridurre la resa. Non tollera inondazioni e ristagni idrici.Non cresce in aree con falde acquifere vicine.

Le more maturano in modo molto irregolare, la fruttificazione si sviluppa in 4-6 settimane.

Nelle regioni meridionali, il primo raccolto può essere ottenuto alla fine di luglio, in quelle settentrionali solo entro la fine di agosto e il raccolto principale a metà settembre. Anche i germogli maturano abbastanza tardi, quindi a volte il cespuglio entra in inverno con steli acerbi e muore anche sotto la neve. Il periodo di fruttificazione attiva è di 12-13 anni.

Dopo che il raccolto è maturato, il germoglio di due anni muore. Accanto ad esso compaiono germogli sostitutivi e germogli di radice.

Varietà di more

Le varietà di more da giardino sono suddivise in base alla natura della crescita dei germogli e al metodo di riproduzione in:

• eretto o rovo;
• strisciante o drosera (rugiada);
• varietà rimontanti.

Nel nord della zona non chernozem si trova un'altra specie: principesca o polyanica (mamura). In Finlandia è stato allevato un ibrido di radura e lampone, ma non è molto diffuso nei nostri giardini.

mora strisciante o la mora si impossessa in modo aggressivo del territorio. I suoi germogli formano immediatamente le radici quando toccano il suolo. Senza cura forma boschetti impenetrabili, quindi viene coltivato solo su un traliccio. Nelle regioni centrali sverna bene sotto uno spesso strato di neve. Al sud, con poca o nessuna nevicata, necessita di riparo, altrimenti gela.

Le bacche della mora sono più grandi e più saporite di quelle delle varietà erette e sono più produttive. Inoltre sono state sviluppate varietà senza spine.

 

Mora eretta oppure il rovo forma un cespuglio, è più compatto, meno aggressivo. Tuttavia la sua resa è inferiore e matura più tardi.

La Cumanica è adatta alla coltivazione in una piccola area. Nel sud è più resistente all'inverno della mora.

 

Varietà rimontanti. Questa mora è completamente inadatta alla zona centrale. La zona principale della sua coltivazione è il Caucaso, il territorio di Krasnodar, la Crimea e la regione del Basso Volga. Forma un cespuglio basso (1-1,5 m). I fiori sono molto grandi (4-7 cm), sbocciano ininterrottamente da giugno fino al gelo.

La fruttificazione avviene sui germogli dell'anno in corso. Richiede riparo per l'inverno.

Coltivare e prendersi cura delle more

Le more non sono una coltura per la coltivazione attiva nella zona centrale. Per lei il confine della coltivazione culturale corre lungo il nord della zona di Chernozem.

Luogo di atterraggio

Le more, come i lamponi, tollerano una leggera acidificazione del terreno. La coltura non cresce su terreni alcalini o fortemente acidi.

Nella corsia centrale Il luogo per piantare le more dovrebbe essere il più soleggiato, in modo che sia le bacche che i germogli abbiano il tempo di maturare durante un breve periodo caldo. La stagione di crescita della boscaglia inizia ad una temperatura di +10°C.

Se il sole non illumina la trama tutto il giorno, né le bacche né i germogli matureranno. E quelle bacche che maturano non avranno il tempo di accumulare zuccheri e saranno acide.

In primavera il luogo dovrebbe asciugarsi il più rapidamente possibile e durante gli acquazzoni estivi non dovrebbero esserci ristagni di acqua piovana.

La trama deve essere protetta dai venti freddi del nord. È auspicabile che non venga affatto fatto saltare in aria.

 

Nelle regioni meridionali Può essere piantato in leggera ombra parziale. All'ombra, i giovani germogli si allungano, ombreggiando quelli fruttiferi, si sviluppano peggio e non maturano entro l'inverno. Di conseguenza, in inverno si congelano. Poiché i giovani germogli ombreggiano i germogli fruttiferi, la resa diminuisce.

È necessario che il luogo sia ben inzuppato durante le piogge, ma senza ristagni prolungati d'acqua. Quindi non dovrai innaffiare la trama molto spesso.

Preparazione del terreno

La fossa di semina viene preparata 10-14 giorni prima della semina. La sua dimensione è 50x50 e la profondità è 30 cm.10 kg di letame o compost marcito, 3 cucchiai. superfosfato e 2 cucchiai. solfato di potassio. Non vengono utilizzati fertilizzanti al cloro, poiché le more non tollerano il cloro, la piantina piantata appassirà.

Invece di fertilizzanti minerali, puoi usare 1 tazza di cenere per fossa. Tutti i fertilizzanti applicati vengono mescolati con il terreno.

 

Sui terreni carbonatici, la torba viene utilizzata anche per acidificare il terreno, poiché le more non crescono bene su terreni alcalini. Insieme ad esso vengono applicati microfertilizzanti ad alto contenuto di ferro e magnesio, poiché su tali terreni la coltura è affetta da clorosi a causa della mancanza di questi elementi.

Le more da giardino possono essere piantate senza fertilizzanti e possono essere aggiunte successivamente scavando attorno al perimetro del cespuglio. Anche in questo caso la cultura crescerà senza problemi.

Quando si pianta in solchi, scavare un solco profondo 10-12 cm e applicare gli stessi fertilizzanti. I fertilizzanti vengono applicati qui immediatamente, poiché in seguito i cespugli cresceranno e ulteriori scavi possono danneggiare il sistema radicale.

Piantare le more in primavera

Le more da giardino rappresentano un'eccezione alle colture di bacche. Si pianta in primavera, perché in autunno, a causa dell'insufficiente maturazione delle piantine, non attecchiscono bene e di solito gelano in inverno.

Le varietà erette di more vengono piantate a una distanza di 90-110 cm l'una dall'altra, quelle striscianti - 120-150 cm Le varietà che producono abbondanti germogli di radici vengono piantate in una striscia lungo i bordi del sito o come singole piante, altrimenti, se piantati in gruppi, nel giro di 2-3 anni appariranno impenetrabili boschetti spinosi. Le varietà con bassa capacità di formazione dei germogli vengono piantate in strisce lungo i bordi del sito o in gruppi di 2-4 piante.

La mora viene subito legata ad un traliccio, altrimenti il ​​germoglio, a contatto con il terreno, inizierà ad attecchire.

Le more da giardino vengono piantate all'inizio della primavera prima che i boccioli si aprano.Un buon materiale di semina ha 3-4 radici lunghe 10-15 cm o un lobo radicale della stessa lunghezza, 1-2 germogli verdi annuali e 1-2 gemme formate sul rizoma (da dove arriveranno i giovani germogli).

La piantina viene posta verticalmente nella buca di semina in modo che sia ben illuminata da tutti i lati, si raddrizzano le radici indirizzandole in direzioni diverse, si ricopre con uno strato di 4-6 cm di terriccio e si annaffia abbondantemente.

 

Quando si pianta in solchi, le talee vengono poste sul fondo del solco e ricoperte di terra. Il bocciolo del rizoma alla base del fusto va cosparso ad una profondità di 4-5 cm Durante le gelate di inizio estate le more vengono pacciamate con torba o ricoperte con un doppio strato di spunbond.

Subito dopo la semina le piantine vengono annaffiate. Con tempo caldo e secco, l'irrigazione viene ripetuta dopo 3-4 giorni. La norma per l'irrigazione è di 3-4 litri di acqua per cespuglio.

È necessario piantare diverse varietà per garantire l'impollinazione incrociata.

Come prendersi cura delle more

La cura delle more dipende dallo stadio di sviluppo del cespuglio.

Cura della piantina

Nell'anno della semina, una piantina di mora produce 1-3 giovani germogli. Successivamente, nella zona centrale, il vecchio germoglio viene tagliato vicino al terreno in modo che i giovani abbiano il tempo di crescere e maturare. Nel sud, il vecchio germoglio viene lasciato e lui e i nuovi germogli avranno il tempo di maturare prima del gelo.

Dopo la semina con tempo asciutto, l'irrigazione viene effettuata una volta ogni 3-5 giorni per 2-3 mesi. Quindi annaffiare una volta ogni 5-7 giorni. Quando piove l'irrigazione non viene effettuata. Innaffiare con acqua tiepida e stabilizzata.

Le more, essendo una coltura meridionale, non tollerano bene l'acqua fredda, soprattutto nella stagione calda, questo rallenta la crescita.

Il terreno sotto i cespugli è mantenuto libero dalle erbacce. Le more sono più esigenti dei lamponi in termini di pulizia del terreno. Le erbacce annuali rallentano la crescita e la maturazione dei germogli, mentre le erbacce perenni, in particolare l'erba medica e l'erba di grano, possono sopprimere la crescita di un cespuglio.Pertanto, il terreno viene regolarmente allentato, le erbacce e la crosta del terreno vengono rimosse dopo l'irrigazione e la pioggia. L'allentamento viene effettuato a una profondità di 4-6 cm; se si allenta profondamente si possono danneggiare le radici. In autunno si zappa il terreno sotto i cespugli ad una profondità di 7-9 cm, selezionando con cura le radici delle erbe infestanti.

Invece di allentare i cespugli, puoi pacciamare con paglia, briciole di torba-humus e lettiera di foglie. Su terreni altamente alcalini, utilizzare lettiera di pino, poiché acidifica il terreno.

 

Lungo il perimetro del cespuglio ad una distanza di 0,4-0,6 m è possibile seminare concime verde: ravanello, senape bianca, ma in nessun caso cereali. L'avena e la segale soffocano l'erba di grano, ma creano un tappeto erboso molto denso, privando le piantine di un sufficiente accesso all'ossigeno. La cultura richiede terreno pulito e sciolto.

Nei primi 2 anni non vengono applicati fertilizzanti, poiché la coltura ne ha abbastanza di quanto applicato durante la semina.

Prendersi cura di una piantagione da frutto

Un cespuglio fruttifero dovrebbe essere costituito da 4-5 germogli forti del secondo anno e 5-6 giovani germogli verdi. Nel sud, i cespugli più forti contengono 5-7 germogli biennali e 7-8 germogli sostitutivi. Viene lasciato un germoglio in più nel caso in cui uno muoia improvvisamente. Se ne sbarazzano in primavera, eliminando i più deboli e scarsamente svernati.

    Irrigazione

Nel sud, durante il periodo di riempimento delle bacche, le more vengono annaffiate una volta ogni 5 giorni se il clima è secco. Durante la siccità, l'irrigazione viene aumentata a 2 volte a settimana. Se piove e bagna bene il terreno, l'irrigazione non è necessaria.

Durante il periodo di crescita intensiva dei germogli, innaffiare una volta alla settimana. La norma di irrigazione per i giovani cespugli è di 5-7 litri, per i cespugli di età superiore a 3 anni 10 litri.

 

Nelle regioni settentrionali, se non piove per più di 14 giorni, si annaffiano le more. Nelle estati calde e umide l'irrigazione non è necessaria. Le brevi piogge estive, di norma, non bagnano il terreno, quindi l'irrigazione regolare viene effettuata una volta ogni 2 settimane.L'acqua deve essere almeno a 17°C. L'acqua fredda rallenta notevolmente la crescita dei germogli e la maturazione delle bacche, che nel nord possono portare ad una significativa riduzione della resa.

Le fragole da giardino hanno il maggior bisogno di acqua durante il periodo di maturazione.

Sarchiatura

La raccolta delle bacche dipende molto dalla pulizia del terreno. Le erbe infestanti competono con le colture per i nutrienti. E poiché i rizomi e le radici delle more si trovano nello stesso strato di terreno con le radici delle erbacce, soprattutto quelle perenni, sperimentano una mancanza di nutrizione. Pertanto, il terreno viene zappato 5-7 volte a stagione ad una profondità di 10-12 cm e sotto il cespuglio stesso viene allentato a 4-6 cm, estirpando tutte le erbacce. Quando si coltivano le more a strisce, anche la distanza tra le file viene eliminata e allentata.

 

    Alimentazione della mora

Un cespuglio da frutto adulto ha bisogno di fertilizzanti, sia organici che minerali. I prodotti organici non possono sostituire completamente i fertilizzanti minerali complessi. La loro applicazione regolare è la chiave per un rendimento elevato.

Durante la stagione si effettuano 4-5 poppate, alternando acqua biologica e minerale. Le more necessitano soprattutto di azoto, quindi viene applicato ogni volta ad eccezione dell'ultima concimazione autunnale.

 

1. 1a alimentazionee nella stagione di crescita iniziale. Il letame marcito viene sepolto attorno al perimetro del cespuglio (1 secchio per cespuglio). Allo stesso tempo vengono applicati fertilizzanti al fosforo-potassio, preferibilmente in forma liquida.
2. 2a alimentazione durante il periodo del germogliamento e della fioritura. In questo momento, il raccolto molto spesso manca di ferro e magnesio. La mancanza di ferro è particolarmente pronunciata su terreni alcalini, magnesio - su terreni acidi. Se c'è carenza ghiandola appare la clorosi delle foglie superiori. Diventano gialli, ma le vene rimangono verdi. In caso di carenza magnesio Le foglie del livello intermedio diventano gialle, per lo più più vicine alla sommità, ma non quelle superiori. Sia i tessuti che le vene diventano gialli. Vengono applicati microfertilizzanti contenenti ferro e magnesio (Kalimag, chelato di ferro, Agricola). Allo stesso tempo, acqua con humate o fertilizzanti azotati (urea, solfato di ammonio) e infuso di cenere.
3. 3a alimentazione quando si versano le bacche. Aggiungi microfertilizzanti o cenere. Nelle regioni meridionali, utilizzare un annaffiatoio con humate o fertilizzante azotato. Nel nord durante questo periodo non vengono utilizzati fertilizzanti azotati. Causano una forte crescita dei germogli, che sicuramente non avranno il tempo di maturare prima del freddo, e li nutrono con la cenere.
4. 4a alimentazione dopo il raccolto. Nella regione centrale è l'ultimo (in termini di tempistiche è indicativamente l'inizio di settembre). Vengono applicati fosforo (30 g di perfosfato per cespuglio) e fertilizzanti di potassio (40 g per cespuglio). È preferibile applicare a secco per una profondità di 10-12 cm, se necessario utilizzare disossidanti (calce, cenere) o alcalinizzanti (lettiera di pino, torba). Nelle regioni settentrionali, il letame viene sepolto attorno al perimetro della boscaglia. Nelle regioni meridionali si nutrono di cenere e humate.
5. 5a alimentazione Si tiene nel sud nel tardo autunno, quando termina la stagione di crescita. Il letame viene sepolto attorno al perimetro del cespuglio se non è stato applicato in primavera. Vengono interrati anche i fertilizzanti potassio-fosforo.

Come tagliare le more

Le more vengono potate in autunno e primavera. In autunno, dopo la raccolta, vengono tagliati i vecchi germogli fruttiferi, nonché quelli malati e colpiti da parassiti. Rimuovere la crescita delle radici in eccesso. La potatura viene effettuata a livello del suolo, senza lasciare ceppi.

I germogli fruttiferi vengono tagliati alla radice in autunno.

 

La potatura principale si effettua a metà maggio (per la zona centrale a fine mese). Per i rovi rimangono 3-4 germogli sostitutivi, per le more secche 5-7.

Il numero ottimale di germogli in un cespuglio è 5-7; se di più, il cespuglio diventa più spesso, si ombreggia e, di conseguenza, la resa diminuisce.

La distanza tra i germogli adiacenti dovrebbe essere 8-10 cm.

 

Alla fine di luglio tutta la crescita debole viene rimossa. Inoltre, alla fine di maggio e alla fine di settembre (nella zona centrale alla fine di giugno e alla fine di agosto), le cime dei giovani germogli vengono tagliate. Di conseguenza, gli steli si ispessiscono, favorendo la formazione di più boccioli floreali. La prima volta, i germogli verdi vengono accorciati a una lunghezza di 0,8-0,9 cm, la seconda volta vengono accorciati di quasi la metà in modo che abbiano il tempo di maturare meglio prima del gelo.

A luglio, per stimolare l'ulteriore fruttificazione, vengono pizzicate le sommità dei germogli fruttiferi. La fruttificazione principale delle more avviene sui rami laterali e la pizzicatura ne stimola la formazione. Accorciare le cime di 20-25 cm.

Riparazione della mora

Produce frutti sui germogli di quest'anno o produce 2 raccolti sia sui germogli biennali che annuali.

Per ottenere un raccolto, in autunno le more vengono completamente falciate fino alle radici. Solo le radici e i rizomi svernano. In primavera compaiono i giovani germogli che, quando raggiungono 1 m di altezza, si accorciano di 20-30 cm, di conseguenza nello stesso anno inizia su di essi un'abbondante fruttificazione. Le bacche sono succose, grandi e ce ne sono più che nelle normali more estive. La fruttificazione inizia più tardi (metà-fine luglio) e si protrae fino all'autunno inoltrato.

Formazione di un cespuglio di mora rifiorente per un raccolto

 

Per ottenere un raccolto estivo ed autunnale, in autunno si tagliano i germogli verdi di 3/4, lasciandoli a 30-40 cm da terra.Questa mora si comporta come le varietà ordinarie, fruttificando sui germogli del secondo anno. Allo stesso tempo, i germogli delle radici possono svilupparsi.A metà maggio vengono rimossi i rami deboli, il resto viene tagliato di 1/3. Tali germogli cresceranno durante l'estate e inizieranno a dare i loro frutti alla fine di agosto.

Formare un cespuglio per due raccolti (tutto è esattamente lo stesso dei lamponi rifiorenti)

 

Le varietà rimontanti di more non sono destinate alla coltivazione nella zona centrale.

Caratteristiche della semina autunnale

La buca di semina viene preparata 1-2 giorni prima della semina o immediatamente prima. Dimensioni 50x50, profondità 40 cm Nella buca di semina preparata vengono aggiunti fertilizzanti fosforo-potassio: 1 tazza; È meglio che contenga microelementi, ma sempre senza azoto. Al momento l'azoto non è necessario per le more. Invece di acqua minerale, puoi aggiungere 2/3 tazza di cenere. Versa un secchio d'acqua e pianta il taglio.

Quando si piantano le more in autunno, non è consigliabile aggiungere la sostanza organica direttamente nella buca. Vari parassiti svernano lì e possono danneggiare le radici. Si applica per scavi generali in 1-1,5 mesi alla velocità di 10-15 kg/m².

La semina viene effettuata obliquamente nella direzione in cui verranno piegate per l'inverno (quando si pianta in primavera, la piantina viene posizionata dritta).

Quando si pianta una piantina con un sistema a radice aperta, i germogli sul rizoma dovrebbero essere rivolti verso l'alto. Quando si pianta con i germogli abbassati in primavera, i giovani germogli appariranno molto più tardi e la crescita sarà molto più debole. Le more, a differenza delle altre bacche, non hanno bisogno di essere ricoperte pesantemente di terra, altrimenti in primavera i giovani germogli non riusciranno a raggiungere il livello del suolo e moriranno, seguita dalla morte della piantina.

Il germoglio non viene tagliato. Quando arriva il freddo, le piantine vengono coperte. Metti sopra una scatola di plastica per verdure e copri la parte superiore con spunbond, stracci o pellicola.

 

Cospargere le radici con uno strato di 4-5 cm, ma non coprire lo stelo stesso con la terra. La piantina dovrebbe essere in una buca profonda 3-5 cm.Questo viene fatto in modo che la prossima primavera, quando compaiono i giovani germogli, si possa aggiungere terra alle radici. Allora saranno più profondi e non saranno seccati dalla siccità.

Il momento per piantare piantine di more nella zona centrale è tutto settembre, nel sud - metà ottobre. In ogni caso, la semina dovrebbe essere effettuata 10 giorni prima dell'inizio del freddo.

Traliccio e giarrettiera di germogli

In genere, ci sono 3 metodi per giarrettierare le more su un traliccio:

• fan;
• tessere;
• inclinazione.

Metodo del ventilatore. I germogli fruttiferi sono legati con un ventaglio ai fili inferiori del traliccio, la distanza tra i rami è di 20-25 cm, mentre i germogli annuali sono legati con un ventaglio al filo superiore.

Tiri di giarrettiera a ventaglio

 

Tessere. I germogli fruttiferi sono intrecciati con il 1o e il 2o livello del traliccio, i germogli annuali sono legati al livello superiore senza intrecci.

Se il traliccio è basso, puoi utilizzare il metodo dell'intreccio dei germogli

 

Inclinazione. Può essere unilaterale o bilaterale:

• unilaterale: i germogli fruttiferi sono inclinati su un lato e ciascuno è legato a un filo separato. I germogli di un anno sono inclinati nella direzione opposta e legati anche ciascuno separatamente;
  

  Metodo della giarrettiera inclinata

   

• a doppia faccia: i germogli fruttiferi sono inclinati in direzioni diverse e ciascuno è legato a un filo separato. I germogli annuali sono legati al livello superiore del traliccio senza inclinarsi.

Oltre a legare un traliccio a un traliccio, le more possono essere legate senza supporto (ad eccezione della varietà strisciante):

• tutti i germogli del cespuglio vengono raccolti insieme e legati in alto;
• Il cespuglio è diviso a metà, metà dei germogli sono collegati in alto con la stessa metà di un altro cespuglio, formando degli archi.

Con una tale giarrettiera, la resa è ridotta, soprattutto nelle regioni settentrionali.I germogli sono illuminati in modo non uniforme, la maturazione delle bacche è ritardata, gli zuccheri non si accumulano in essi e sono aspri. Nelle regioni meridionali, una tale giarrettiera è accettabile, soprattutto se le more non sono ombreggiate da nulla.

Contemporaneamente alla giarrettiera, le parti superiori vengono tagliate di 12-14 cm, ciò favorisce la ramificazione attiva e una maggiore resa.

 

Propagazione della mora

I principali metodi di propagazione del raccolto sono lo scavo delle cime e le talee.

Scavando nella sommità delle teste

Il metodo è eccellente per le varietà striscianti di more che non producono germogli di radici. Non appena tocca il suolo, inizia a mettere radici. Viene utilizzato anche per i rovi.

È preferibile radicare in contenitore per ottenere una piantina con apparato radicale chiuso; il materiale da piantare con un sistema a radice aperta attecchisce molto peggio se piantato in un luogo permanente. È necessario piegare le cime nella zona centrale alla fine di luglio, nel sud - metà-fine agosto.

Vicino al cespuglio vengono scavate piccole buche, dove vengono posti dei contenitori con un buco sul fondo, riempiti di terra fertile. Le cime verdi dei germogli annuali lunghi 30-35 cm vengono ripulite dalle foglie in modo che non marciscano nel terreno, piegate in un contenitore e completamente ricoperte di terreno fertile con uno strato di 10-12 cm. il terreno attorno ad esso è inumidito. I germogli superiori iniziano a mettere radici; non è necessaria alcuna cura oltre all'irrigazione. Il rooting dura 30-35 giorni.

Quando compaiono le giovani piantine, la parte superiore viene tagliata dalla pianta madre. L'anno successivo si dissotterrano i contenitori e si pongono le giovani piantine nel posto giusto.

 

Stratificazioni. Le cime lunghe 25-30 cm vengono pulite dalle foglie, piegate a terra e 3-4 gemme vengono ricoperte di terra in uno strato di 10-12 cm, 3-4 gemme superiori con foglie vengono lasciate sopra il terreno.Dopo 30-40 giorni le talee attecchiscono e producono germogli, che quest'anno non raggiungono la superficie del terreno.

L'anno successivo germogliano 3-4 giovani germogli (il loro numero è uguale al numero di germogli cosparsi). Ad un'altezza di 10-15 cm vengono dissotterrati e piantati in un luogo permanente.

Propagazione per talea

Inoltre, solitamente utilizzato per le more. Il momento più conveniente per prelevare le talee è durante la potatura estiva delle more. Dopo aver tagliato le cime, vengono tagliate delle talee verdi a gemma singola. Il terzo superiore del germoglio, ad eccezione dei 2 germogli più alti, è adatto per la talea.

La talea è costituita da parte del fusto, del germoglio e della foglia. Sotto il germoglio, ad una distanza di 3 cm, si pratica un taglio con un angolo di 20-30°. Le talee vengono radicate in contenitori separati (è possibile utilizzare contenitori per piantine). Il terreno deve essere fertile. I contenitori vengono posti in una serra. Per la radicazione, le talee richiedono un'umidità del 97-100%. Pertanto la serra non è ventilata in modo incrociato; solo le finestre o le porte sono aperte su un lato. Per aumentare l'umidità nella serra, innaffiare il terreno e il percorso. Il terreno nei contenitori dovrebbe essere umido.

Le talee di mora possono anche essere germinate in acqua, come nella foto.

 

Le talee attecchiscono in 30-35 giorni. Vengono coperti per l'inverno e in primavera vengono fatti crescere fino a 10-15 cm e piantati in un luogo permanente.

 

Riproduzione da parte della prole

Le drupe vengono solitamente propagate. Produce molti germogli di radici, il loro numero dipende dalla varietà e dalla cura. Per ottenere materiale di piantagione, scegli cespugli sani e abbondantemente fruttiferi con bacche grandi e gustose.

La giovane prole viene dissotterrata in maggio-giugno con una zolla di terra, quando la loro altezza è di 10-15 cm e trapiantata in un luogo permanente.

 

Possono essere lasciati fino all'autunno e alla fine di agosto possono essere dissotterrati e piantati in un luogo permanente. Quando si pianta in autunno, la parte superiore viene tagliata, lasciando una lunghezza totale dei germogli di 30 cm.

Prepararsi per l'inverno

Le more devono essere coperte. Nella zona centrale, dopo la raccolta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, quando fa ancora caldo e i germogli non sono completamente maturi e non hanno perso le foglie, vengono piegati sotto un mattone o un gancio. Nel sud questo è da metà a fine ottobre. I germogli non devono essere completamente legnosi, altrimenti quando diventano legnosi diventano fragili e si spezzano facilmente. A metà ottobre (nel sud tra fine ottobre e inizio novembre), prima dell'inizio del freddo stabile, i cespugli vengono ricoperti di paglia, segatura, foglie o semplicemente terra.

Al coperto, le more svernano bene anche al nord.

 

Le more si aprono in primavera, quando la temperatura notturna raggiunge sopra lo zero (la zona intermedia è la metà della seconda decade di maggio). Dopo aver aperto il raccolto, viene immediatamente coperto con spunbond in modo che al nord non si congeli durante le gelate e al sud non si secchi al sole. Quando le foglie compaiono sui germogli, la coltura è finalmente aperta. Ma nelle regioni settentrionali, durante le gelate estive, è ancora necessario coprirlo con spunbond di notte.

 

Conclusione

Se crei il giusto microclima per le more da giardino, saranno più modeste dei lamponi e saranno meno colpite da malattie e parassiti. Ora ci sono varietà senza spine, di cui è molto più facile prendersi cura. Sono state selezionate anche varietà che svernano bene nelle regioni settentrionali e producono bacche piuttosto dolci, nonostante il numero insufficiente di giorni soleggiati.

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